Петок вечер е. Сакате да излезете на вечера на убаво место, но ви е доста од местата на кои постојано одите, или сте нови во градот или патувате и немате време да побарате препорака. Накратко, вашите единствени опции се старите трикови, само да влезете во бар кој изгледа добро однадвор или да барате ресторани и да ги прочешлате прегледите за да видите дали нешто функционира.
Проблемот е што платформите како TripAdvisor и Yelp - кои се грубо измислени за вакви ситуации - се полни со лажни погледи. Дополнително, луѓето ќе остават преглед многу порано кога не им се допаѓа нивниот престој во ресторанот, што го нарушува целокупниот рејтинг на истиот и многу делови од критики ги претвора во врвна забава. Ова може да има катастрофален ефект, особено за малите, новоотворени ресторани - студија од 2020 година покажа дека негативните критики на почетокот на работата може да ги одвратат потенцијалните посетители на долг рок и дека платформите за прегледи имаат вградена пристрасност кон популарните ресторани.
Но, ако некогаш сте се впуштиле во сложениот свет на кулинарската критика, знаете колку овие прикази може или не можат да бидат искрени. Понекогаш новото место ги добива најдобрите критики, а потоа ве разочарува кога ќе го посетите.
Храната по дефиниција е прашање на вкус, а на различни луѓе им се допаѓаат различни аспекти од искуството во ресторанот - декорација, атмосфера, ценовник, фактор на изненадување - но, според словенечката блогерка за храна и патувања, Каџи Сајовиќ, има и други елементи во приказната.
„Сите знаеме дека новинарите кои пишуваат за ресторани не се доволно платени за да ги покријат трошоците за ручек во ресторанот, па затоа организираните посети на медиумите станаа неопходност во нашиот бизнис“, вели Сајовиќ. „И тоа создава многу етички дилеми. Дали навистина можете да напишете негативна рецензија за ресторанот во кој сте поканети за да ги покриете трошоците за патување и сместување? Мислам дека е тешко, а можеби дури и малку нефер“.
Новинарката Паола Милио, уредничка на перуанската веб-страница “Ел Тринче” вели дека отсекогаш инсистирала на бескомпромисен став. „Ако нешто не ми се допаѓа, тоа го кажувам. И го пишувам истото, дури и кога ме покануваат (во ресторан)“, вели Миљио. „За време на мојата тригодишна кариера како критичар на ресторани во весникот, имав само неколку непријатни ситуации со сопственици на ресторани или шефови на социјалните мрежи. Никогаш не сум почувствувал притисок да пофалам некого или нешто“.
Готвачите порано биле главно скриени фигури. Сега станаа познати само со движењето на француската нова кујна од 1960-тите, кое направи меѓународна кулинарска потрага, а „во текот на претходните две децении тие дури достигнаа и статус на ѕвезди”.
„Не е ни чудо што тие не трпат критики! Никогаш не биле на ваков пиедестал“.
Очигледно е дека екстремно позитивните или тотално негативните критики добро функционираат на социјалните мрежи - тие додаваат шарм.
Хум е еден од најпознатите готвачи во светот и успеа да го испрати својот злобен одговор до главните кулинарски медиуми ширум светот. Но, тој не го стори тоа. Наместо тоа, тој сè уште наплаќа 300 евра по лице за убаво јадење, дури и ако критичарот на NYT рече дека едно од неговите јадења има вкус на восок за мебел. Толку од погрешно разбраните визионери.
